Нормандия - любовь по – французски

В любви к ней признавались Корнель и Жорж Санд, Мопассан и Флобер, Пруст и Бодлер. Весь мир покорили ее кисти Коро, Писарро и Клода Моне. И на вопрос, за что ее так любят, долго искать ответ не приходится. Во-первых, красиво, во-вторых, небанально, в-третьих - вкусно (самые свежие устрицы - в Нормандии, самые изумительные сыры - в Нормандии, самый лучший сидр – опять -таки в Нормандии). А кроме того, аристократично, изысканно и артистично, спокойно, обстоятельно и очень "comme il faut", особенно осенью, когда туристический сезон позади и в маленьких городках все свои. Ну а вспомнив о том, что есть устриц положено в месяц, в названии которого есть буква "р", мы долго не колебались: октябрь-ноябрь, годится, поехали!

Начало пути

Дольше всего решали, как именно туда добираться. Сначала всё понятно - самолетом в Париж. А вот потом - можно взять автомобиль напрокат и постараться осмотреться как можно внимательнее. Но тогда как же обстоятельные обеды под вина и сидр? А можно, как парижане, - поездом или автобусом, но тогда... Эх, нет в мире совершенства!

В любом случае нас ждет автострада. И пока за окнами в серебристой осенней дымке проплывают Виервиль, Трувиль, Довиль, Бенервиль, мы листаем путеводитель. Вот, скажем, название: почему Нормандия? Здесь что, были норманны? Оказывается, действительно были: небольшую северо-западную провинцию назвали в честь викингов-норманнов, поселившихся здесь в далеком IX веке. В XI эта земля стала частью англосакской державы, возглавляемой Вильгельмом Завоевателем. В "лоно семьи" Нормандия вернулась только в 1450-м, чтобы на века стать центром притяжения для поэтов, художников, писателей и туристов.

Очарование севера

Всего пара часов езды от Парижа, но словно в другую страну попали: другие лица, другая еда, другие городки. Даже замки по дороге другие: мощнее, грубее, "крепостнее". Очарование Нормандии неброское, в нем много песка, много пустынного обдуваемого ветрами простора, полей и яблоневых садов.
Климат тут суровый, и поэтому, в отличие от других провинций, виноград здесь не вызревает. Зато яблоки растут изумительные. Французы сумели превратить недостаток в изюминку. Из яблок по особой технологии, изобретенной в 1588 году, делают сидр и кальвадос, прославившие Францию не хуже вин. Появился даже "орден знатоков сидра", которые каждый год в конце осени одеваются в средневековые костюмы и дегустируют сей напиток со вкусом и знанием дела. Опавшие яблоки не собирают, а позволяют съедать свободно гуляющим коровам. Есть даже предположение, что именно из-за этого молоко имеет необычный вкус, а сыр из него получается лучший в мире.

Едим не дома

Нормандия - это вообще сырный край. Именно здесь производится 30 сортов лучшего сыра во Франции. Тут-то вы и узнаете, что не только вина, но и сыры бывают марочными: камамбер, Ли-ворно, понтлевек (рецепт изготовления которого известен с XIII века). Существует даже "дорога нормандских сыров" - по маленьким селам с "сырными именами". Что приятно, цены на кулинарные шедевры "на местах" вполне доступны.
Заодно попробуйте подлинно нормандскую кухню, изобилующую сметаной, грибами, яблочными пирогами и джемами. А какие тут блинчики!

Те же, кто является поклонником морепродуктов, устремляются на побережье. Самая свежая рыба, устрицы, мидии, омары, креветки (в Онфлере даже День креветки празднуется).

Города и городки

Летом в Довиль, Онфлер, Трувиль приезжают толпы туристов. Осенью здесь куда спокойнее и цены ниже. Советуем соединить приятное с полезным и остановиться где-нибудь в Этрете или Фекане. Именно здесь в крошечной гостинице на четыре-пять номеров проще всего почувствовать нормандское гостеприимство. По-английски, в отличие от Парижа, здесь почти никто не говорит, но искреннее желание понять гостя куда важнее языковых барьеров.

Этрете - очаровательный городок, слава которого гораздо больше его размеров. Здесь из моря на 70 метров подымаются белые скалы - Игла Этрете и Ворота Этрете, восхищавшие не только Моне, но и всех, кто хоть однажды на них взглянул. В самом городке внимание привлекает деревянное здание старого рынка (сегодня там торгуют сувенирами) и очаровательная средневековая церковь. На набережной, возле пляжа, вы увидите крытые камышом домики рыбаков и разноцветные лодки у воды - поверьте, это не антураж! Между прочим, у самой Марии Антуанетты был в Этрете собственный участок для сбора устриц, и, к счастью, качество здешнего деликатеса с тех пор не изменилось.

В средние века крошечный приморский Фекан был одним из центров религиозного паломничества. Говорят, корабль крестоносцев, плывущий из Святой земли, разбился, и самую большую драгоценность - сосуд с несколькими каплями крови Христовой - море выбросило в Фекане. Реликвия до сей поры хранится в маленькой Троицкой церквушке. Но теперь в городке туристов куда больше, чем паломников. Все приезжают во Дворец бенедиктинцев, где в начале XVI века был придуман настоянный на 27 травах ликер "Бенедиктин".
Оторваться от щедрот нормандской кухни неимоверно сложно. Но мы - люди сильные. Мы в конце концов заставили себя покинуть рестораны и ресторанчики и подумать о душе. И отправились на остров Архангела Михаила.

Остров-сказка

Мон-Сен-Мишель выглядит, словно сказочный замок, вознесенный посреди синего моря. Скалистый островок 80-мет-ровой высоты находится посреди огромной бухты, носящей имя архангела Михаила. При отливе вокруг него расстилаются километры белоснежного песка.

Кажется, прогуляться по этой влажной сребристой красоте - одно удовольствие, но не тут-то было. Во-первых, среди песков есть зыбучие, во-вторых, во время прилива (самого высокого в Европе) вода поднимается на 14-16 метров со скоростью галопирующей лошади. Недаром средневековые паломники называли этот островок "Сен-Мишель в опасном море". В XX веке для удобства посещений остров с материком соединили дамбой - узкой, прямой и в летние месяцы запруженной туристическим автотранспортом. Удобно-то оно удобно, но теперь пришли к выводу, что из-за дамбы песка в бухте становится всё больше, а воды всё меньше. Уже придумали проект с подвесным мостом, а от песка будут избавляться -благо технические средства позволяют.
А началось всё в 707 году, когда Авраншскому епископу Оберту явился во сне архангел Михаил и повелел на островке, именовавшемся "могильным", выстроить часовню. Как всякий француз, Оберт был скептиком, снам верил не особенно.

Тогда архангел явился еще раз и коснулся епископского чела перстом.
Исполняя волю архангела, на островке возвели небольшую романскую часовенку. А в X веке здесь поселились монахи-бенедиктинцы из Сент-Вандрия. Эти подошли к делу основательно. Строили они на протяжении шести веков. Громадные каменные блоки на кораблях привозили из Бретани и с острова Шосей, поднимали их с помощью лебедок, создавая укрепления и романские храмы, а после перестраивая их в готические.
Получилось восхитительно красиво и, что немаловажно, - безопасно. За всё время своего существования монастырь никогда (!) не был взят штурмом.

Всю грандиозность воплощенного замысла понимаешь, когда ступаешь на каменистый берег острова, где и сегодня постоянно живет чуть больше ста человек. Грандиозные контрфорсы, лестницы, узкие дорожки меж высоченных стен, чайки, парящие в выши не над башенками с золотыми флюгера ми, - это снаружи. А внутри - гигантски залы с готическими сводами, гулкое эхо шагов. Крошечный епископский дворик с очаровательной двойной колоннадой и какой-то чахлой зеленью.

Мон-Сен-Мишель - каменный гигант одухотворенный морем и небом. Потом взгляд то и дело обращается к голубому простору вокруг. Даже сказать сложно, что краше - аббатство или пейзаж. И мы любуемся, восхищаемся, изумляемся вслушиваемся в звуки ветра и шум при боя, ведь еще несколько дней - и Нормандия станет воспоминанием. Так пусть это воспоминание будет ярким

http://www.7ya.com.ua

Очень интересно!